80系シエンタ：左側のエンジンマウントを補修、リア側のエンジンマウントを交換した

（※このブログの内容は、素人のtakが趣味で作業していることを書いているだけなので、間違いや勘違いが多数あります。もし内容を参考にされる場合は、自己責任でお願い致します。）

　アイドリング時のエンジンの振れがかなり大きくなってしまったので、エンジンマウントの補修と交換をやりました。

　エンジンの振れをよく見ると、左側(助手席側)の振れがかなり大きいようです。右側(運転席側)のエンジンマウントは液封タイプなので補修が出来ないし部品も高価なので、とりあえず左側とリア側の２つを作業することにしました。

　まずは、左側(助手席側)のエンジンマウントを補修します。取り外してみると、円周につながる２か所のゴムが半分ほど切れてしまっています。

　今回の補修では、黒ゴム接着剤を使ってみました。ネット上では、みなさんいろいろな材料を使って工夫してるけど、こういうの１度やってみたかったんです。

　クリアファイルを円盤状に切ったものをテープで貼って、底を塞ぎながら黒ゴム接着剤を充填したのだけど、乾いていない状態だとものすごく粘度が低くて、ちょっとした隙間から漏れてきてしまいます。写真がないのは、漏れてくる接着剤と格闘していたからです。

　ただしある程度固まってくると、カッターやニッパーではみ出した部分を除去できるので、最終的にはきれいに充填できました。

　結構多めに充填したつもりだけど、乾くとやせるみたいですね。丸２日間ほど乾燥させました。

　次はリア側のエンジンマウントです。こちらは完全にマウント位置が下にずれてしまっています。

　やり方はいろいろあるのだろうけど、動画を参照してメンバーを少し下にずらしてエンジンマウントを取り外すことにしました。

　エンジンが落ちないように下からジャッキで支えて、スタビライザーとステアリングラック、そしてエンジンマウントをメンバーに固定しているボルト類を外します。

　それからメンバーをボディーに固定しているボルト類を外すと、メンバーを下にずらすことができました。サスペンションアームが繋がっているので、メンバーが完全に下に落ちてしまうことはないですね。

　この状態で、エンジンを支えているジャッキの高さを微調整して、リア側のエンジンマウントを取り外しました。リア側のエンジンマウントは気軽に交換できる場所ではないので、新品を用意して交換します。比べてみると、ボルト穴の位置が完全にずれてしまっていますね。

　新しいエンジンマウントをメンバーに取り付けて、反対の手順で復旧していきます。エンジンが正常な位置に戻りました。

　作業後にエンジンをかけてみたら、エンジンの振れが明らかに小さくなっていました。ただ、左側のエンジンマウントを接着剤で補修した影響で、ハンドルやイスに硬質な振動を感じるようになりました。

　この点は、良し悪しの分かれるところだと思います。走り系の車でブレーキングやコーナリング中にエンジンが動いてしまうのが気になる場合、今回使った黒ゴム接着剤だと純正のマウントよりも少し硬くなるけど柔軟性も残っていて適度に強化されるので良いのだろうけど、ミニバンだと家族からクレームが出る可能性があります。。

　まあその時は、左側のマウントを新品に交換しようかと思います。

80系シエンタ：今さらながらドライブレコーダーを付けてみた

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　今さらながら、家の車にドライブレコーダーを付けました。事故は無いに越したことはないけど、まあ転ばぬ先の杖といったところですね。

　ネット通販のポイントやらセールの割引を使って、数千円で買うことが出来ました。本当に安くなったものですね。

　取り付けはいたって簡単です。本体をフロントガラスに吸盤で取り付けて、電源はシガーソケットからとります。リアカメラは有線で接続するので、そこだけちょっと大変かなと思います。

　電源のケーブルは、フロントガラス上部の内張りから助手席側のピラーを通して、シガーソケットまで引き回しました。あまったコードは助手席の足元のエアコンフィルター下にまとめておきました。

　リアカメラのケーブルは、フロントガラス上部の内張りから運転席側へ通して、そのまま天井の内張りの端に押し込んでリアまでもっていきました。ゴムのモールを外すだけなので簡単です。

　ケーブルがリアまで来たら、ゴムのジャバラからリアハッチへ通します。ここは中にシリコンスプレーを吹いて、タイラップを配線ガイドに使ったらうまくいきました。

　次は、リアハッチ右側を上から下へケーブルを通します。距離が結構あるので配線ガイドとしてギターの弦を使ってみました。いちばん太い６弦がちょうど良かったです。

　あとは、リアハッチの内張りとガーニッシュを外してカメラを取り付けます。純正のカメラを取り付けるための切り欠きが元々あるので、それを利用します。ケーブルを通すための孔は、新しくあけることにしました。

　最後に、リアカメラからの配線とバックランプの配線を接続します。これはシフトをリバースへ入れると、本体ディスプレイの映像を自動的にリアカメラの映像に切り替えるためのものです。こういうときは配線を挟み込むタイプのものがよく使われるけど、個人的にどうも好きになれません。ちょっと面倒だけど、バックランプの配線を切断して、ギボシ端子で分岐させました。

　これで、より安心して運転できそうですね。

寝板を改造したついでにオイル交換をやってみた

　以前、廃材を使って寝板を作ったのだけど、実はほとんど使ってませんでした。なぜかというと、背中にあたる面が高過ぎるんですね。

自動車整備に使う寝板(メカニッククリーパー)を作る - tak-factory’s blog

　車をジャッキアップするときは市販のフロアジャッキとリジットラックを使うのだけど、DIY用のためそれほど高くあげることが出来ません。そのため、寝板が高いと車の底面が顔のすぐ近くになってしまって、非常に作業がやりにくい状態でした。

　ですが、先日、物置の整理をしていてすみに放ったらかしの寝板を見たら、ふと車高を下げたらそれなりに使えるかもと思って、少し改造してみました。

　と言っても大げさなことではなくて、キャスターの取り付け位置を変えてより低くなるようにするだけです。

　それと、頭をのせるために作った枕の部分も外しちゃいました。

　ちょうど、家の車のオイル交換の時期だったので早速使ってみましたが、改造前と比べると雲泥の差ですね。やっぱり、寝板があると地面の上を直に這いつくばる必要がないので快適です。

　家のシエンタも86,000kmを超えて、あちこちにガタが出始めました。

　果たして、いつまで乗れるんだろか。。

80系シエンタ：エアフローメーターの清掃

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　先日、エンジンチェックランプが点灯してしまって、そのことについてあれこれ調べているうちに気になる点がいくつか出てきたので、比較的簡単そうなところから作業してみることにしました。

　まずは、エアフローメーターの清掃をやってみます。

　バッテリーのマイナス端子を外して、エアフローメーターのコネクタと2本のネジをとれば、簡単に取り外すことが出来ます。

　線香花火みたいな電子部品が付いてるのだけど、空気の流れに対して上流側は真っ黒に汚れてました。

　汚れを落とすのに、エアフローメーター専用のスプレーを使います。とてもデリケートな部品らしく、間違ってもパーツクリーナーやエンジンコンディショナーを使ってはいけないとのことです。

　それと、エアフローメーターがエンジンの熱でチンチンに熱い状態で盛大にスプレーをかけまくると壊れてしまう可能性があるということで、十分冷ましてから少しずつスプレーしました。

　ブラシなどで擦らなくても真っ黒い汚れが落ちて、部品の表面が元の褐色に戻りました。さすが、専用品ですね！

　奥の方にも電子部品があるので、こちらも軽くスプレーしておきました。

　あとは元通りに取り付けて、バッテリーのマイナス端子をつなぎます。

　それからECUが初期化されてしまってるので、再学習させました。エアコンなどの電装品を全てOFFにしてしばらくアイドリングさせると、最初はエンジンの回転数がものすごく高かったけど、少しずつ下がってきて既定値の650rpm付近で落ち着いたので、まあうまくいったようです。

　それにしても、再学習のやり方ってこれでいいんだろうか。。

　あと、パワーウインドウも初期化されていたので、同時に再設定しておきました。

　作業後に気付いたのだけど、朝イチにエンジンをかけると以前はものすごくガソリン臭かったのが、すっかり無くなってしまいました。まあ今の暑い時期だと気温の影響もあって、エンジン始動のときのガソリンはそれほど濃くはないだろうけど、かなり効果があったんじゃないかと思ってます。

80系シエンタ：エンジンチェックランプ点灯のその後

　先日、エンジンチェックランプがたまに点灯することがあって、かなり焦ってしまいましが、その後はすっかり現象が出なくなってしまいました。

　OBD2コネクタを介したECUとの通信は相変わらず出来てないのでエラーの履歴は見れないけど、いろいろと調べていくうちに気になる箇所がいくつか出てきたので、自分で出来そうなところをやってみようと思います。

　今回のエラーとは直接関係ないかもしれないけど、おそらく今までノーメンテだったはずなので、よい機会かな。

　エラー履歴の確認は今後の課題だけど、こうなると整備工場に持ち込むしかないのかもしれないですね。

80系シエンタ：エンジンチェックランプがたまに点灯するようになった。。

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　最近、車を運転していると、エンジンチェックランプが点灯することがあります。　

　ですがいつも点くわけではないし、運転していて何の違和感も無いのが困りものです。。

　会社の先輩にその話しをしたら、親切にもOBD2故障診断機を貸してくれました。端末にケーブルが付いていて、OBD2コネクタに繋いでECUと通信するヤツですね。

　ところが、全く通信することが出来ません。。家の車は年式が古いので、どうやら通信プロトコルが合っていないようです。

　そこで、今度はスマホやタブレットでECUの情報を見ることができる、OBD2ドングルを購入することにしました。調べてみると年式が古い車の場合は、ファームウエアのバージョンがv1.5のものが良いとのこと。さっそく通販で取り寄せて試してみましたが、これもうまくいきません。スマホとドングル間はBluetoothの通信がすぐに確立されるのだけど、ECUとの通信がまったくダメです。スマホのアプリを何種類も試したり、設定をいろいろ変えてみても結果は変わりませんでした。

　同じ車種の年式が近い車で、通信の設定項目にマニュアルでコマンドを入力すると通信可能になるとの情報を見つけて「これは！」と思ってやってみましたが、やはり反応しません。

　ふと思いついて、会社の車(高年式のトヨタ車)に診断機とドングルを繋いでみたら、あっけなく通信することが出来ます。

　やれやれと思いつつさらに調べてみたら、初期のOBD2通信では自動車メーカーごとに独自の通信プロトコルを使っていて、それが原因で通信不可が起きることがあるようです。

　またOBD2ドングルにもいろいろな種類があって、家の車のような低年式のトヨタ車の場合、ファームウエアがV1.5で基板のチップがPIC18F25K80の2層基板(Dual PCB)のものだと通信出来るとの情報がありました。

　ここまで来るともう１個OBD2ドングルを買って試してみたい気もするけど、ファームウエアがV1.5で基板のチップがPIC18F25K80の2層基板(Dual PCB)ということをはっきり明記している通販サイトは、海外のサイトしかないんですね(まあ、あの有名なAli～ってヤツです)。

　ほっといても直るわけでもないので、ダメもとで海外通販を使ってもう１個OBD2ドングルを買ってみるか、またはネットの故障事例を参考にして吸気系の洗浄など可能性の高そうな箇所をつぶしていくか思案中です。

　さてさて、どうしたものでしょうかねぇ。。

古くなった鉄チンホイールを缶スプレーで塗ってみた

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　家の車の鉄チンホイールが古くなって傷んで来たので、缶スプレーで塗装することにしました。

　まずは、中性洗剤で汚れを落とします。

　ホイール裏側の汚れが凄くてびっくりしたけど、ある程度きれいになったら#240程度の紙ヤスリでサビを落とします。

　サビを落としたら、#400の紙ヤスリ→100円ショップで買ったスポンジの順番で全体的に足付けをやりました。

　車のホイールって平らでなくて細かい凹凸がたくさんあるので、サビ落としと足付けを手作業でやると本当に大変ですねぇ。。

　ここまでやって少し嫌気がさして来てしまったけど、乾かす時間で休憩して何とかやる気を取り戻しました。

　天日干しして乾いたら、次はパーツクリーナーで脱脂をします。サビを落として地金が出ているところはうっすらとサビが出て来ていたので、特に丁寧に作業しました。

　これで、ようやく塗装の作業に入れます。マスキングは、模造紙を丸く切り抜いたものをマスキングテープと養生テープを使って貼り付けました。

　今回は、アルミ用の缶スプレーを使います。実はホームセンターの在庫処分で安売りされていたのを見つけたのだけど、アルミに対して密着力が優れているっていうことなので、鉄チンホイールに向いているかもと思って使って見ることにしました。

色はブロンズメタリックで、色見本だとかなり黒に近い褐色って感じだけど、実際に塗ってみたらどんな色になるのかちょっと不安です。

　takは塗装が下手くそなのに加えて屋外での作業なので、ちょっと風が吹くと塗料が流されてしまってうまく塗れません。

　何度も重ね塗りして、何とか完成しました。近くで見ると酷い仕上がりだけど、少し離れるとそれなりに綺麗に見えますね。

　素人作業だし、まあこんなもんでしょう。

　今回使ったブロンズメタリックは、個人的にホイールの色にピッタリだと思います。汚れも目立たなくなりそうだし、全体的に引き締まって見えるようになりました。

　家にリジットラックが2つしかないので2日間に分けての作業になってしまったけど、結果的に良かったかなと思います。4本を一気にやったら、多分途中で挫折していたんじゃないかなぁ。。

フロアジャッキを修理した

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　もうかれこれ20年以上使っているフロアジャッキがあるのだけど、油圧をかけてアームを上げたままにしておくと、少しずつアームが下がってきてしまうようになりました。これでは危ないので、オイル交換とエア抜きをすることにしました。

　まずは、ピストンピンとリリースバルブを外します。ピストンピンは、上に引き抜けば外れます。リリースバルブはネジになっているので、反時計周りに回していくと外すことができますね。リリースバルブのほかにもう一つ頭がマイナスになっているネジがあるけど、これは安全弁で気軽に触ってはいけない場所らしいです。

　ベントバルブを外してジャッキ本体を逆さまにして、オイルを排出します。ベントバルブはゴム製のキャップなのだけど、経年劣化で切れてしまいました。　

　ピストンピンとリリースバルブの奥にはスチールボールが入っているので、無くさないように注意が必要です。今回は、リリースバルブ側のスチールボールがオイルと一緒に落ちてきました。

　ピストンピンとリリースバルブのОリングは、同じサイズのものが使われていました。これは、良い設計ですね。ホームセンターで、ちょうど合うサイズのОリングを探して取り付けました。

　ピストンピンとリリースバルブを元に戻したら、ベントバルブのところからオイルを入れます。カワサキのサスペンションオイルがたくさん余っていたので、今回はこれを入れることにします。

　オイルを入れ終わったら、エア抜きをします。リリースバルブを開けた状態にして、ピストンをすばやく上下させます。オイルの量が減ったら、その都度補充していきます。

　作業が終わってから、直ったかどうかテストしてみます。車のタイヤがわずかに浮くようにして１０分ほど放置してみたところ、タイヤが地面に接地することなく油圧が保持できているようです。

　ベントバルブが切れてしまったのでとりあえず応急処置としてガムテープでふさいだのだけど、なんかかっこ悪いですねぇ。

　もちろん、あとで新品を買ってちゃんと取り付けました。

80系シエンタ：ロアアームのボールジョイントブーツを交換した

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　ずっと気になっていた、ロアアームのボールジョイントブーツを交換しました。まだ亀裂が入ってグリスが漏れているわけではないのだけど、なんとなく滲んで来ているように見えるので早めに交換することにしました。

　いつも使っているタイロッドエンドプーラーを使おうと思ったのだけど、ドライブシャフトが邪魔をして爪が入りません。そこで、今回はボールジョイントセパレータ(食器のフォークみたいなヤツ)を準備しました。

　takは非力だしビビりなのでパワー系の作業は苦手なのだけど、動画を見るとみなさん簡単そうにやってますね。

　この工具を使うとゴム製のブーツは破れてしまうので、再利用は出来ないそうです。ブーツを固定している金属製のリングは、キーホルダーなんかに使う2重リングを使ってみたら、うまく外すことが出来ました。

　あとは古いグリスを掃除して新しいグリスを充填したら、新品のブーツをかぶせて固定用のリングをはめていきます。外した時と同じ様に、２重リングを使ってはめていきました。

一気にはめようとしないで、まず途中の山を越えるところまでリングを移動させて、そのあとブーツの溝にはめるようにするとうまくいくようです。

　左右のブーツを両方とも交換したので、気分良く運転できますね。

80系シエンタ：オイルコントロールバルブとPCVバルブを掃除してみたら。。

（※このブログの内容は、素人のtakが趣味で作業していることを書いているだけなので、間違いや勘違いが多数あります。もし内容を参考にされる場合は、自己責任でお願い致します。）

　最近、家の車のあちこちにガタがきています。普段、お買い物と送り迎えにしか使わないしそれほど不都合はないんだけど、放っといても直ることはないので、出来ることからチマチマとやっていくことにします。

　今回は、いろいろ調べていくうちに気になったので、オイルコントロールバルブとPCVバルブを掃除してみました。

　まずは、オイルコントロールバルブから外します。エンジン前方の運転席側にバルブ本体とフィルターが付いています。工具の差し込み方を工夫して、周りの補器類を外さずに作業しました。

　これが動作不良を起こすと、可変バルブ機構が正常に働かないらしいけど、全く問題無さそうですね。一応、エンジンコンディショナーとパーツクリーナーで掃除しておきました。

　次は、PCVバルブを外します。こちらはヘッドカバーの助手席側に付いているのだけど、かなりの汚れ具合いで半分固着してしまっていました。

　同じくエンジンコンディショナーとパーツクリーナーで掃除します。すっかりきれいになったバルブを手で持ってみると、カタカタと中で音がします。やっぱり、固着していたようですね。

　これでやろうと思っていた作業は終わりだけど、ふとプラグをチェックしてみようと思って外したら、とんでもないことになっていました。。これ、やっぱりエンジンオイルだよねぇ。。

　プラグを外すとき、緩んでいるはずなのに妙にレンチに抵抗を感じるなと思って慎重に外したのだけど、まさかこんな状態になっているとは。。

　電極の部分は問題無さそうなので、エンジンコンディショナーとパーツクリーナーで掃除をして戻しました。

　掃除した後にプラグを取り付けるときは、手締めでスルスルと入っていったのでひと安心です。早速、ヘッドカバーガスケットを注文したのは、言うまでもありません。

　今回は部品を掃除するのにあまっていたエンジンコンディショナーを使ってみたのだけど、洗浄力がとても強いですね。汚れが、みるみる落ちていきます。

　こういうケミカル製品って効果はどうなんだろう？！って思っていたけど、正しい使い方をすればちゃんと仕事してくれそうです。

80系シエンタ：半年に１度のエンジンオイル交換をやった

　tak的には、久しぶりのエンジンオイル交換作業です。今はバイクもないし、ファミリーカーが１台だけなので、１年に２回しかやらないことになりますね。

　今回は、オイルフィルターも同時に交換です(オイル交換２回に１回の頻度で、フィルター交換をしています)。

　8万キロを超えて、色んなところにガタが来てます。

　軽くチェックしてみたら、フロントロアアームのブーツ、エンジンマウントリア、タペットカバーパッキンあたりは、交換時期のようですね。

タペットカバーの写真はとり忘れちゃったけど、エンジンオイルが少し滲んでました。

　ブーツとパッキンは比較的簡単に交換出来そうだけど、エンジンマウントリアは素人にとって少々ハードルが高いんだよなぁ。。

　さて、どうしたものでしょうかねぇ。やるなら、事前に十分シミュレーションをしてからでないといけないですね。

80系シエンタ：ブレーキフルードを交換した

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　ブレーキ関係の作業は大変危険なので、十分注意して作業しないといけないですね。
　５月の車検の時にブレーキフルードを交換してなかったので、天気も良いしフルード交換をすることにしました。少し前に自作した、ブレーキブリーダーを使います。ブレーキブリーダープラグから古いフルードを負圧で引いて排出するだけのシンプルな仕組みだけど、ブレーキペダルを踏んで排出するよりも楽なので気に入っています。リザーバータンクのフルードの量が下限を下回らないように、その都度補充しながら作業します。

　交換前の画像がないけど、交換後と比べて大分黄ばんでいました。

　肝心のブレーキタッチだけど、結構違いがあってびっくりです。交換前よりも軽い力で止まるようになったし、踏みごたえもかっちりしました。やっぱり、基本的なメンテナンスは大切ですね。

80系シエンタ：ドラムブレーキのブレーキシリンダーをオーバーホールしてみた

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　ブレーキ関係の作業は大変危険ですので、良い子のみなさんは決してマネしてはいけないですよ。

　さて少し前になるけど、車検に向けてリアのドラムブレーキをチェックしていたら、右リアのブレーキシリンダーからブレーキフルードが漏れているのを発見してしまいました。ぱっと見では分からないけど、ダストシールをめくったらブレーキフルードがポタポタと落ちて来てちょっと焦りました。とりあえずきれいに拭き取って車検は通しましたが、放置してても直らないのでブレーキシリンダーのオーバーホールをやることにしました。

　それにしても、ダストシールって意外と気密性が高いんですねぇ。

　ネットで調べるとホイールシリンダーをまるごと外して作業してる方もいますが、マニュアルでは外す必要なしとあるのでそのままで作業しました。

　写真は、作業しようとしている右リアではなくて左リアですね。

　分解する前に、サイドブレーキの調整幅を記録しておきます。

　ブレーキシリンダーの構造は至ってシンプルなので、部品もオイルシールとダストシール（カップキットという名称で売っています）を交換するだけです。

　ただオイルシールには向きがあるのと、交換するとき各部品に傷が付いてしまうとフルードが漏れる原因になるので、その2点は注意が必要です。組み立てるときはラバーグリスがなかったのでシリコングリスを使いましたが、パッケージにブレーキのシール部に使えると記載があるのでまあ大丈夫でしょう。

　シリンダーの内壁はとてもきれいな状態で、安心しました。

　シール類の交換が終わったら、ブレーキフルードの補充とエア抜きですね。ここで、先日自作したブレーキブリーダーの出番です。

　実作業で使うのは初めてだったけど、ちゃんと仕事してくれました。

　最後に、サイドブレーキのワイヤーを調整して完了です。今回の作業はあまり時間がなくて、ゆっくり写真を撮ってる時間がなかったです。。

　ドラムブレーキを分解したのは今回が初めてだったけど、構造がシンプルでよく出来てるなぁと思いました。FFファミリーカーのリアブレーキとしてはコストも安くて性能も必要にして十分ってことで、今の時代まで生き残っているんでしょうね。

80系シエンタ：ブレーキのメンテナンスのためにブレーキブリーダーを自作してみた

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　以前からブレーキブリーダーを自作してみたかったのだけど、手ごろな空気入れをなかなか見つけることが出来ないでいました。空気を入れる(正圧)だけでなくて空気を抜く(負圧)ことも出来る空気入れとなるとそれなりに高価になってしまうし、あまり大がかりにしないでコンパクトなものを作りたいと思っていました。

　そんなとき、ダイソーでペットボトルをつぶすためのポンプを見つけました。これこそまさにtakが探していたものだってことで、さっそく懸案のブレーキブリーダーを作ることにしました。我ながら素晴らしいアイデア！なんて思っていたら、すでにこのポンプを使ってブリーダーを自作している方々が結構いるみたいで、みなさん本当に工夫されていますね。

　作り方はとても簡単です。まずポンプの先端にチューブを差し込みます。ポンプの先端はたしか直径10mmほどの穴が開いているので、ポンプの穴より少し外径の太いチューブを使ってかなりきつい状態のまま頑張って差し込んでいきます。チューブの反対側は、おなじくダイソーで買った食品用の瓶のフタに今度はチューブの外径よりも少し小さい穴を開けて、こちらも頑張って差し込んでいきます。

　あとは以前からブレーキのエア抜きで使っていたワンウェイバルブ付きのチューブを、瓶のフタに穴を開けて差し込んでいきます。こちらもチューブの外径より小さめの穴を開けて、きつい状態で頑張って差し込んでいきます。

　完成したら試しにブリーダボルトを差し込むところにバキュームゲージを取り付けてポンプのハンドルを何度かスライドしてみたら、ちゃんと負圧がかかっていました。

　ずっと放置しておくと少しずつ負圧が下がっていくのでほんの少しエアを吸い込んでいるようですが、まあそのときはまたポンプのハンドルを動かせば負圧が大きくなっていくので実際のエア抜き作業では問題ないかなと思います。

　これで、ブレーキのエア抜き作業が少しでも楽になってくれると良いですね。

80系シエンタ：インナードライブシャフトブーツを交換してみた

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　以前からドライブシャフトブーツのグリスが漏れたような痕が気になっていたので、車検も近いし交換することにしました。

　ドライブシャフトブーツはアウター側(ブレーキのすぐ近く)の方が傷みやすいらしいけど、今回はインナー側になります。

　ドライブシャフトを抜くのは手間がかかるので、最近よく見る分割式を買ってみました。

　キットの中身は、こんな感じです。特に変わったものはないけど、ブーツを取り付けるときに使う組付け材が入ってました。

　まずは古いブーツを取り外します。バンドを外してブーツをニッパーで切っていたら、古いどろどろのグリスが漏れてきました。グリスの粘度がかなり低くなってしまっているようですね。

　ブーツを取り外したら、ウエスとパーツクリーナーできれいにします。

　あとは新しいグリスを充填して、箱のフタを利用したグリースプロテクトでガードしつつ、新しいブーツを組み立てていきます。合わせ面の凹側に組付け材を塗ると、するすると簡単に嵌めることが出来ました。

　最後にバンドを締めて完成です。バンドもあらかじめ長さが決めてあってカシメるだけの状態なので、とても簡単です。

　なんかあっけなく終わってしまったけど、耐久性はどうなんでしょう？！

　DIYで作業する場合、２柱リフトみたいに車体を高く上げられないので、寝ながら作業しなければならないのがちょっと面倒くさかったです。